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Črnomelj
Aquí en la Carniola Blanca la historia se escribe con siglos de antigüedad. Črnomelj, asentada de manera estratégica sobre un promontorio natural esculpido por la confluencia de los ríos Lahinja y Dobličica, carga sobre sus hombros con tres milenios. Incluye ahí Edad de Bronce y Edad de Hierro. El nombre del lugar, por lo que parece, evoca leyendas de un molinero castigado por el hada por moler harina negra en vez de blanca. Qué cosas tienen estos eslovenos a la hora de asignar toponimia.
El pueblo, en cualquier caso, es la puerta de entrada a un relieve geográfico de cumbres no tan excesivas como las de los Alpes Julianos y con profundas raíces culturales. Ideal para moverse a golpe de pedal. Bueno, eso creo. Te confirmo en breve.
El casco histórico atesora un notable patrimonio arquitectónico que refleja la importancia del asentamiento desde la antigüedad. El castillo, edificado a finales del siglo XII en un recodo del río, domina la estampa junto a la imponente torre de la Iglesia de San Pedro, cuyas transformaciones barrocas y neogóticas marcan la silueta de la villa. Castillo e iglesia, nada nuevo bajo el sol, ¿no?
Pero, más allá de este patrimonio, Črnomelj destaca por su crucial protagonismo político durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la capitulación italiana, el municipio se convirtió en el epicentro del territorio liberado y el corazón de la Eslovenia libre. Albergó en su Casa de la Cultura sesiones clave donde se sentaron los cimientos del futuro estado esloveno.
Dicho lo anterior, te cuento. Sin piedad: un domingo por la tarde el pueblo resulta deprimente. Calles sucias, obras a medio rematar y unos cuantos edificios en ruinas en el casco histórico: una combinación perfecta para hundirte el ánimo. Curioso, de todas maneras, que una parte esté hecha polvo y otra, en cambio, parece refinada y elegante. A un lado de la calle principal la miseria y, al otro, la opulencia.
Sí me pareció interesante el edificio del antiguo Banco de Ahorros y Préstamos (Posojilnica). Al margen de su valor arquitectónico, cuenta con el logro histórico de allá por 1944 constituirse como la sede fundacional de la primera institución financiera partisana del país.
Vale, también estaba bonita la zona de confluencia de los dos ríos, no lo voy a negar.
Y un tercer dato a favor del pueblo: siendo domingo, había un par de pizzerías abiertas para salir del paso. La que elegí estaba muy animada.
Por zonas boscosas hacia Predgrad
Tras un fantástico desayuno en mi alojamiento, salimos a las siete y media en punto en dirección este y, para no variar, enseguida nos topamos con el primer puerto del día. Hay que salvar 425 metros por una carreterita con el 5,7% de pendiente media en los 7,45 kilómetros que lleva la ascensión. A media subida, en un claro del bosque por el que nos movemos, encontramos la apacible iglesia de Santa Ana, con su torre campanario de madera.
Continuamos dentro del bosque durante otros ocho kilómetros. Más o menos este es el panorama permanente.
Cambiamos de carretera y llegamos a Stari trg ob Kolpi. Poco después, en el kilómetro 20 de la etapa de hoy, queda Predgrad, otro pueblo pegado a su castillo. De hecho, el nombre se podría traducir como «delante del castillo». Vamos, que se delata enseguida respecto a su origen histórico ligado a la antigua fortaleza de Poljane, un baluarte estratégico erigido por los condes de Celje en el siglo XIV.
Ya ves, allá en Celje, castillo; aquí en Pregrad más de lo mismo. Mira que andaban encaprichados con el asunto. Para su desgracia, las encarnizadas guerras contra los otomanos lo dejaron en ruinas y hoy apenas quedan vestigios de sus cimientos. No obstante, la localidad conserva un aire señorial y una disposición urbana que evoca su relevancia militar como puesto de guardia en la frontera del Imperio de los Habsburgo. Por supuesto, hay que añadir iglesia, faltaría más. El centro del pueblo está presidido por la Iglesia parroquial de San Sebastián, un templo construido inicialmente en el siglo XVII y reformado posteriormente en estilo barroco. Hermoso su campanario, desde luego.
El cicloviajero decide tomarse algo junto a unos lugareños que, desde sus sillas, que dan a la carretera, controlan el tráfico local a base de saludos a los conductores. Sé que en breve llegamos al pilar de la vergüenza, Sramotilni steber pranger. Este monumento de piedra es uno de los pocos de su tipo que se conservan intactos en la Eslovenia rural. ¿Has infringido la ley? Pues ya te vas preparando para tu momento de gloria. En la época feudal no hay piedad: aquí recibes el escarnio público correspondiente para que todo el mundo se entere del castigo que recibes. Y sin redes sociales. Venga, que seguimos.
Alguna que otra kapelica después de Predgrad, volvemos al bosque. Pero, ojo, al bosque bosque. Y es que por aquí se ubican algunos de los bosques primigenios mejor conservados de toda Europa Central. La carretera reparte juego: primero ofrece algunos kilómetros por zonas abiertas, pero luego se empeña en sumergirnos en la frondosidad de estas tremendas masas boscosas. Adiós al asfalto, bienvenida al macadán.
Poco a poco hemos ido acumulando subidas, pero aún nos queda la última. Antes de encargarla, el bosque deja paso a un valle encantador.
Ahí enfrente queda Koprivnik, con su kapelica oficial
Metemos en el cuerpo un gel que traigo de combustible y nos vamos para arriba. De nuevo, el asfalto desparece y llegan unas cuestas que me ponen al límite. Pero no, con orgullo, aguantamos sin poner pie a tierra. El bosque se cierra cada vez más. Damos a una cabaña de madera que ofrece alojamiento, pero que ahora se ve cerrada y en obras. El track me lleva por un camino cada vez más comido por la vegetación. Decido omitir lo que me ofrece durante un tramo y busco una salida a una pista más ciclable. Por suerte, la orientación funciona y salimos a una pista que, sin ser de las habituales (muy bien cuidadas) deja pedalear con tranquilidad.
Las fosas comunes
Salidos del lío, cogemos, ahora sí, una pista en condiciones que en diez kilómetros nos lleva a Jama pod Macesnovo gorico, una fosa común escondida en una sima y a la que se accede tomando un pequeño desvío de la pista por la que pedaleamos. Publicado en septiembre del año pasado, 2025, encuentro un artículo académico resultado de la investigación que se llevó a cabo aquí. Lee el resumen. Impresionante: 3450 personas asesinadas. Archaeology of a Mass Murder: The Concealed Gravesite of Jama pod Macesnovo gorico in Slovenia.
Este artículo presenta los resultados de la investigación arqueológica de la fosa común de Jama pod Macesnovo gorico, en Eslovenia, escenario de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Los alrededores del lugar de la matanza y la fosa común han sido objeto de diversas investigaciones, incluyendo la exhumación de restos humanos en 2022. Además de los restos de aproximadamente 3450 personas, los resultados de los estudios con detectores de metales y la excavación de la fosa han revelado miles de objetos relacionados con las víctimas y los perpetradores, lo que ha permitido esclarecer los sucesos del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial y el asesinato en masa de opositores al movimiento de liberación nacional de orientación comunista y al nuevo régimen yugoslavo. Este estudio representa la exhumación más extensa de restos de víctimas de guerra realizada hasta la fecha en Eslovenia y demuestra el importante papel de la arqueología en la reconstrucción de sucesos históricamente poco documentados en conflictos modernos.
Pero hay muchas más fosas comunes. Este artículo de la Wikipedia recoge una lista de ¡588 fosas! El asunto es que en esta zona en concreto existen varias. Forman parte de la Masacre de Kočevski Rog. Las estimaciones varían entre 30.000 y 55.000 muertos, todos ellos entre la primavera y el otoño de 1945.
En nuestra ruta, unos kilómetros después de la de Jama pod Macesnovo gorico, encontramos la sima de Jama pod Krenom. Te copio de Gemini para darte contexto:
Tras la conclusión del conflicto mundial en mayo y junio de 1945, miles de prisioneros militares anticomunistas y refugiados civiles que habían escapado hacia la región de Carintia en Austria buscando la protección de las fuerzas aliadas británicas fueron devueltos a las nuevas autoridades de la Yugoslavia de Tito. Los cautivos fueron trasladados en trenes y camiones hasta la zona de Kočevje, donde tras ser retenidos e interrogados en varios centros locales, fueron ejecutados sin juicio previo en las inmediaciones de los abismos de Kočevski Rog.La principal particularidad de Jama pod Krenom radica en la nacionalidad de quienes allí yacen. Mientras que en la cercana fosa de Macesnovo gorico se recuperaron principalmente restos de soldados de origen esloveno, los más de cincuenta kilos de objetos personales hallados en el fondo de Jama pod Krenom, tales como monedas, crucifijos y medallas religiosas específicas, demostraron que esta sima sirvió de sepultura forzosa para miles de víctimas de nacionalidad croata, serbia y montenegrina. Para ocultar la magnitud de las ejecuciones masivas y evitar que los lugares fueran identificados, los perpetradores dinamitaron las entradas de las cuevas, sellándolas por completo y alterando drásticamente la fisonomía del terreno forestal.
Hoy en día, el lugar se supone que ha sido transformado en un sobrecogedor espacio de memoria histórica y reconciliación nacional. Ojalá que estas cosas no vuelvan a ocurrir nunca más. Cuesta creer lo que somos capaces de hacer los humanos.En fin, continuamos la etapa, aunque el pensamiento se va de forma recurrente a las fosas comunes.
Solo nos quedan unos diez kilómetros para terminar. Con el corazón encogido, no te miento; con el corazón encogido. Nos espera Kočevje, donde vamos a hacer dos noches.
Para entrar pasamos junto a un lago artificial que nació a raíz de la actividad industrial humana y la posterior transformación ecológica de la cuenca kárstica. Lo primero, me acerco hasta un chiringuito junto a la orilla a descansar un rato. Lástima de avispas.
El origen del lago se remonta a la explotación de una mina de carbón marrón (o lignito) a cielo abierto que operó en la zona desde el siglo XIX hasta el tercer cuarto del siglo XX. Cuando las operaciones mineras cesaron en los años 70 del siglo pasado, el enorme pozo excavado en la tierra comenzó a llenarse de forma gradual con el agua procedente de los arroyos locales y de las fuentes subterráneas de la meseta. Con el paso de las décadas, la naturaleza reclamó el espacio industrial. Hoy es el día en que el lago alcanza profundidades de hasta cuarenta metros y se ha convertido en uno de los lagos más limpios y biológicamente diversos de toda Eslovenia.
Así pues, el lugar se ha convertido en un popular centro de recreación. Aficionados a la pesca y a la observación de aves tienen aquí un buen lugar del que disfrutar. Nosotros, ahora en verano, lo vemos al pil-pil, lleno de bañistas y practicantes de toda clase de deportes acuáticos. Tras el horror de las fosas comunes, limpiamos un poco el espíritu haciendo un rodeo completo al lago antes de dirigir nuestras pedaladas hasta la Guest House Veronika, que es donde nos alojamos. Un sitio especial. Mañana te lo cuento.
Datos e información útil
- Kilómetros totales hasta esta etapa: 1160,20
- Metros de desnivel acumulado hasta esta etapa: 20434
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