01 Tessera – Monfalcone – Ajdovščina #EsloveniaEnBici

En tren hasta Monfalcone

Ceno en una pizzeria, que para eso estamos en Italia. Una 4 stagioni, un clásico, con sus alcachofas y champiñones. Queda justo debajo del hotel, para qué liarnos si ya son más de las diez de la noche. Me cuesta un poco terminarla, menos mal que era la normal y no la grande.Salgo a primera hora de Tessera, mi alojamiento junto al aeropuerto Marco Polo, de Venecia. Tengo que acercarme hasta la estación de tren de Gaggio Port Est para coger un tren que me lleva hasta Monfalcone, con un transbordo de por medio. Son un poco más de ocho kilómetros por un terreno llano y anodino. Eso sí, encuentro la carretera cortada y hay que pasar por encima de la alambrada de cierre. Primer susedido. En Tessera conviven un buen número de hoteles que ofrecen, claro está, su cercanía al aeropuerto. No hay más secreto. La lista de alternativas es larga. Mi hotel, el Gronda Lagunare, cumple con su función. He pactado con ellos que la caja de transporte de la bici me la dejan por aquí guardada hasta que regrese del periplo por Eslovenia.El tren llega puntual. Muy cómodo para dejar la bici e ir sentado a su vera. Primer punto positivo para el sistema ferroviario italiano. Os dejo, que voy a echar una cabezada con el agradable traqueteo del tren.

Tras el transbordo en Portogruaro-Caorle, a las 9:20, también puntual y un tren idéntico al anterior, llego a Monfalcone. Aquí comienza, de verdad, la ruta. Monfalcone es una ciudad industrial y portuaria. Se la conoce como el corazón de la construcción naval del país. Bañada por el mar Adriático en el punto más septentrional del golfo de Trieste, su identidad está indisolublemente ligada a los astilleros de Fincantieri. Si te sobran algunos millones de euros, puedes venirte a encargar un crucero. Por aquí se fabrican los más grandes y lujosos del mundo.La posición que ocupa le otorgó su importancia durante la Primera Guerra Mundial. De hecho, leo que han montado un Parque Temático de la Gran Guerra que se sitúa en las colinas que rodean el municipio. Allí se puede caminar entre trincheras y fortificaciones. Cosas de las guerras. Leo que entre los puntos más destacados se encuentra la Cota 121, una posición elevada que ofrecía una vista estratégica sobre el golfo y los astilleros, y que fue objeto de encarnizados combates cuerpo a cuerpo. La destrucción fue casi total. Los famosos astilleros, que ya eran un motor económico en esa época, quedaron reducidos a ruinas. O sea, la ciudad y sus astilleros tuvieron que ser reconstruidos desde sus cimientos tras el armisticio. En fin, un buen ejemplo de resiliencia industrial frente a la devastación bélica.

Entramos en Slovenija

Salimos de Monfalcone en dirección sureste por la Vía Romana hasta llegar a una rotonda en la que cogemos la Vía C.A. Colombo, que nos saca de la ciudad. Cruzamos un río. A nuestra derecha se ve una zona industrial. Ahí queda Mondi, un grupo multinacional de papel y embalaje que es un referente de producción de cartón reciclado de alta calidad. Seguimos camino hacia Eslovenia. En paralelo llevamos la autopista E70 que continúa hacia Trieste. Finalmente, a la altura de Sistiana, nos desviamos hacia Slivia primero y luego hacia San Pelagio.Pedaleamos por un bosquecillo de robles. El calor ya aprieta y se agradece la sombra.

Alcanzamos la carretera SP6 y enseguida llegamos a una de esas fronteras que en su día lo fueron, pero que hoy parecen abandonadas a su suerte.En el lado italiano, una casa en ruinas con una gran explanada a su lado a modo de parking del vacío. Poco más adelante, en el mismo paso fronterizo, a la izquierda de la carretera, queda un pequeño edificio, también abandonado.

Después aparece la correspondiente señalización de que cambiamos de país, pero que seguimos en Europa. Hola, Slovenija. Aquí venimos a pedalear, a ver qué tal. Mira que llevas fama a cuestas como paraíso cicloturista. Traemos las expectativas altas, que lo sepas.

Štanjel

Enseguida nos topamos con el primer pueblo, que queda a escasos tres kilómetros de la frontera. Es Gorjansko. Lo cruzamos mientras tratamos de encontrar alguna característica que lo distinga del otro lado de la frontera. Todo parece más o menos limpio y ordenado. Es una ruta frecuentada por ciclistas, no hay duda. Ya en las afueras, se ven viñedos a ambos lados de la carretera. Llegamos a Komen. Primera. CocaCola Zero eslovena, con publicidad de la FIFA WORLD CUP. Mundo globalizado este en que vivimos.Es momento de tomar dirección hacia Štanjel, el siguiente waypoint que tengo marcado tras el de la frontera. Se suceden las enormes plantaciones de vid. Tras una de ellas nos espera Cerkev Marijinega vnebovzetja, que no es otra cosa que la iglesia de la Virgen de la Asunción. Junto a ella, el cementerio. Viñedos, iglesia y cementerio quedan rodeados por el bosque. Así, de primeras, paz.Štanjel es una pequeña joya arquitectónica e histórica en esta región del Karst, en el suroeste de Eslovenia. Las casas se organizan en terrazas en torno a la colina de Turn. El cicloviajero ve de lejos cómo se elevan. Adivina en ellas una clara intención de advertencia. No se preocupen, no represento peligro alguno. Su inconfundible silueta medieval y su profunda conexión con el paisaje de piedra caliza que la rodea le confieren cierto aire inexpugnable. Esto aplica a tiempos pasados, claro está, a las épocas preturísticas. Su posición estratégica, que domina visualmente el valle de Vipava, se consolida entre los siglos XV y XVII, cuando se refuerzan sus murallas defensivas para resistir las incursiones otomanas. Se ve también la torre de la iglesia, con un original campanario con forma de limón o cúpula bulbosa. Os dejo una foto aérea cogido del sitio oficial de turismo para que veáis de lo que hablamos.

Hacia el valle de Vipava

Dejamos atrás Štanjel para adentrarnos en el Valle de Vipava, que, curiosamente, incluye también el municipio italiano de Savogna d’Isonzo. Nuestro pedaleo, antes de entrar en las tierras del valle, pasa por una pequeña selección de pueblos con encanto, entre los que te he elegido Goče y Vipavski Križ como botones de ejemplo. Además, vamos a pasar también por Vipava, que, junto con Ajdovščina, nuestro final de etapa, son las dos poblaciones más relevantes del valle.La carretera 614 es la que nos adentra en el valle de Vipava. Tú y yo, no obstante, nos vamos a desviar un poco porque queremos visitar Goče. Es un pueblo declarado monumento cultural debido a su arquitectura excepcionalmente preservada. Si en Štanjel sentimos su diseño urbano de carácter medieval, Goče no le va a la zaga. La estrechez de sus callejuelas es más adecuada para un paseo a pie. El cicloviajero siente que la bici no es el medio para moverse por este pequeño laberinto que, según parece, sirve de forma excepcional para proteger a los habitantes de las inclemencias del feroz viento Bora que azota con regularidad la región.

La piedra es el alma de Goče. Es fácil encontrar casas con portales esculpidos con inscripciones centenarias y símbolos de protección, reflejo de la maestría de los antiguos canteros locales. Corona la parte alta del pueblo la Iglesia de San Andrés, un templo barroco que vigila un paisaje dominado por colinas alfombradas de viñedos. Sí, la cultura del vino es el eje sobre el que gira la vida y la historia de Goče. Bajo el suelo de piedra por el que rodamos se esconde un laberinto de bodegas subterráneas abovedadas, conocidas popularmente por su frescura y su atmósfera mística. Ahí es donde los productores locales han madurado durante generaciones variedades autóctonas como el Zelen y el Pinela.Desde Goče hasta Vipava apenas quedan cinco kilómetros. Salimos entre viñedos por una pista de tierra compactada que nos deja vistas a la poderosa cordillera por la que comenzaremos a pedalear mañana. Salimos a una carretera que nos lleva hasta Lože. Enfrente, los montañones por donde nos moveremos mañana.

Pasamos por debajo de una autopista y entramos en Vipava, un pueblo al que se conoce cariñosamente como la Venecia eslovena. No tardas nada en entender el porqué. El río Hubelj y otros numerosos manantiales brotan con fuerza de las entrañas de la roca kárstica justo debajo del propio pueblo. Esto da pie a una red de pequeños canales, puentes y fuentes que dotan a sus calles de un murmullo de agua constante y relajante.

Alrededor, los viñedos y los olivos trepan por las laderas soleadas. La producción de vino blanco local es famosísima. El pueblo sugiere una estética sutilmente italiana, herencia de las encrucijadas culturales que marcan este país. Ahí al lado queda la meseta de Nanos; estamos a las puertas de los grandes desafíos alpinos de Eslovenia.Engullimos un plato de pasta en Vipava. Solo resta 17 km para terminar. Los 35 grados sofocan lo suyo mientras el cielo de puebla de nubarrones. Amenaza tormenta.Vamos ahora para Vipavski Križ y luego ya rematamos la etapa en Ajdovščina. Los viñedos, como te digo, lo ocupan todo. La autopista H14 recorre el centro del valle en dirección noroeste. Nosotros la esquivamos y nos pegamos a las laderas para pasar por Dolenje y Ustje antes de llegar a Vipavski Križ. Pedaleamos por pistas agradables, a ratos junto a campos de cereal. Cruzamos un puente muy coqueto.

En línea con Štanjel y Goče,Vipavski Križ es una villa fortificada que se sitúa en una colina con vistas al Valle de Vipava. Vente, ese repecho no es nada, deja atrás la pereza y vamos a cruzar sus antiguas murallas medievales. Toma nota, porque en su época de máximo esplendor, esta pequeña localidad llegó a tener la categoría de ciudad más pequeña del Imperio de los Habsburgo. Así que no es de extrañar que posea un buen castillo y también un monasterio capuchino que custodia una biblioteca antiquísima con valiosos manuscritos barrocos.

¿Qué? ¿Merecía o no la pena el repecho? Ahora sí, nos vamos para el apartamento que tenemos reservado cama para pernoctar hoy en Ajdovščina. De nuevo, los montañones enfrente.

Ya te aviso que mañana nos viene un etapón que rondará los 2.000 metros de desnivel acumulado.

Datos e información útil

• Kilómetros totales hasta esta etapa: 75,59
• Metros de desnivel acumulado hasta esta etapa: 904

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